Начальная

Windows Commander

Far
WinNavigator
Frigate
Norton Commander
WinNC
Dos Navigator
Servant Salamander
Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins
Необходимые Утилиты
Текстовые редакторы
Юмор

File managers and best utilites

Удаляем клапан EGR, делаем эмулятор. Эмулятор егр


Мех. клапан ЕГР, эмулятор EGR (ЕГР) на транзисторе | Дизель клуб

Эмулятор вакуумного ЕГР, на транзисторе.

Покатался я на реле, и задумался над заменой реле на транзистор, дело в том, что реле изнашивается со временем (механика всё таки), да и схемы, содержащие реле, эмулируют только две точки работы клапана EGR,- Клапан Закрыт и Клапан Открыт полностью. А между тем, Контроллер двигателя реагирует также и на промежуточные значения.

Эта схема подойдёт для всех моторов с вакуумным ЕГР где можно поставить в качестве эмулятора простое реле с диодом, как для четырех контактных ДМРВ так и пяти контактных ДМРВ

Держите кому нужно:

001-1.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 001.jpg

Схема:

007.jpg

Два провода те что с лева по схеме, идут в проводку управления клапана ЕГР, в схеме они обозначены Красно синий (+), Коричневый белый (-), проверить можно тестером при подключенном к разъему питания эл.клапана вакуума ЕГР сопротивлением 1кОм 1 ватт, четыре провода по схеме с права, идут к датчику расходомера воздуха. 108.jpg 14066977da6b.jpg

Если по фото считать, то снизу в верх, а если воткнуть этот разъём в датчик воздухомера, то считаем с лева на права, 2 вывод красно синий (+14) вольт питание датчика, подпаиваемся к нему, 3 вывод корпус (-), 5 вывод, разрезан, идёт с датчика в плату схемы, с платы обратно сюда в проводку.

На фото видно белой изолентой я замотал 2 вывод с датчика (+14V), 3 вывод видно припаян это корпус (-), 5 вывод, разрезан, с датчика в плату, с платы обратно сюда в проводку.

Детали:

ОС1 РС817 Аналоги: cosmo1010, h21A817B300 (PC817B).Q1 IRLN44N можно любой из серии IRL, не важно какой главное его условие, это как можно меньшее сопротивление его в открытом состоянии, и плюсом открывался.

Я себе перепаял на IRF2804T1 BC547B можно ставить 2N2483,КТ3102Б,КТ3102БМ, да и вообще я думаю подойдёт КТ315Г.R1,R5 1ватт, R2 я поставил 0.5ватт, остальные по 0.125ватт.Стабилитрон D2 на 8-12вольт не важно какой, в принципе можно без него.D3 можно КД105, вообще подбирай как и на схему с реле.

Примечание:R2 на начальном этапе нужно поставить переменный резистор на 270 кОм.

iloveimg_com.jpg

Но перед ним обязательно поставить временный резистор R2.1 на 2 кОм.Подстрочным резистором нужно добиться максимального показания по MAF(см. пункт 3), при этом нужно чтобы не выскакивала ошибка (машинка с ключиком). После того как отрегулируем схему под своё авто, R2 и R2.1, нужно заменить на постоянный резистор, того номинала что получилось у вас на переменном резисторе + временый резистор, R2 * кОм +R2.1 = нужный нам номинал постоянного сопротивления R2 ( поменять нужно, так как в будущем из за переменного резистора могут быть проблемы. ).

1) если нет оптопары PC817, ставим ту оптопару что найдём, но придётся подбирать резистор R2 начиная с 6 кОм, главное условие чтобы транзистор Q1 закрывался при подаче напряжения на резистор R1 при 9.0 - 11.9 вольт, а при 8.3-8.9 вольт открывался!

Проверка схемы:

Подаём напряжения (+) 12-14 вольт на R5(по схеме, К выв.2), (-) на R4 (по схеме, К выв.3)Подключаем регулируемое напряжение 1 - 12 вольт (+) R2 (по схеме, Кр.С.), (-) на R1 (по схеме, Кор.Б.). Блок питания должен иметь возможность показывать сколько он выдаёт вольт, если нет такого то используем второй тестер, или пользуемся одним но периодически будем контролировать и транзистор и вольтаж при котором он закрывается.Подключаем тестер на диод D3, полярность не важна, один конец (по схеме, К выв.5), второй (по схеме, К (Синий)). Тестер ставим на Омы.Проверяем, плавно увеличиваем напряжение на R2, 1 - 8.6 вольт Q1 должен быть открыт, тестер показывает 0 Ом, подымаем выше 9.0 - 11.9 вольт, Q1 закрывается, тестер показывает 530-567 Ом.Если не так и Q1 закрылся ниже 8.7 - 9.7 вольт, то нужно увеличить номинал резистора R2Если наоборот Q1 закрылся выше 12.1 – 13.7 вольт, то нужно уменьшить номинал резистора R2.Главное условие добиться, открытие и закрытие Q1 в этих напряжениях.Если не соблюсти эти условия, и будет закрываться ниже 8.6, то схема будет фиксировать короткие импульсы рециркуляции, получим туповатую машину, и больший расход топлива.

010.jpg

Если всё работает как я написал, то всё проверка завершена схема работает, можно смело её ставить на авто.

2) Проверка при помощи OBDII (если он есть конечно):

Контролируем в OBDII датчик MAF, завели авто, датчик показывает сначала 137 – 140, потом на минуту спадает на 76 - 97, и возвращается на 137 – 140, газанули опять спад по датчику 76 – 85, затем возврат на 137 – 140, если всё так, то всё схема работает.Если спад идёт выше 85 – 100, необходимо уменьшить R2 по схеме, иначе можем получить кратковременную мясорубку, дело в том, что если проскочит во время спада 115, 100-115, комп зафиксирует неисправность ОГ.

3) И последнее, узнать можно только OBDII у всех разные показания MAF, по этому чтобы убедится проскакивают короткие импульсы на транзистор Q1 или нет можно, предварительно подождав когда отработает ОГ(пройдет 76-85 спад), закоротив диод D3

011.jpg

013.jpg (Проще говоря, замыкаем между собой разрезанный раннее 5 вывод датчика)и посмотреть увеличились ли показания MAF или нет, если нет, то всё Ок, а если увеличилось, то увеличиваем номинал резистора R2 и добиваемся чтобы показания не менялись как при замкнутом диоде так и при разомкнутом. Не забываем убрать потом перемычку)).

Транзистор в схеме, лучше применять как можно с меньшим сопротивлением в открытом состоянии, можно из этих:1.__AUIRF2804_____0.00232.__AUIRF2903Z____0.00243.__AUIRFB3004____0.001754.__AUIRFB3006____0.00255.__AUIRFB3206____0.0036.__AUIRLB3034____0.00177.__AUIRLB3036____0.00248.__IRF2804_______0.00239.__IRF2903Z______0.002410._IRF3703_______0.002811._IRFB3004______0.0017512._IRFB3004G_____0.0017513._IRFB3006______0.002514._IRFB3006G_____0.002515._IRFB3206______0.00316._IRFB3206G_____0.00317._IRL3713_______0.00318._IRLB3034______0.001719._IRLB3813______0.00195

Отстроенную схему нужно покрыть бесцветным лаком (я у соседа использовал обычный бесцветный лак из тех что продают на авторынках), и закатать в терма усадку.

И всё, катаемся без реле и ЕГР.

Да не забываем отключить вихревые заслонки, со схемой эмулятора их можно отключить, вакуум оставляем только на турбину, одна трубка туда и всё.

Для обесточивания катушки управления вакуумом вихревых заслонок, нужно выдернуть фишку из катушки, и поставить туда сопротивление 1кОм 1W, использовал ещё Советский резистор так как у него вывода плоские и идеально входят в саму фишку.вот так:IMG_20150613_164341.jpg и замотать изолентой.

________________________________________________________________________________________________​

Для тех кто собрал эмулятор раньше 13.06.2015г. Кто сейчас будет собирать, всё уже исправлено.​

За почти год эксплуатации этого эмулятора выявлено:

Летом во время жары 24-30 град. при работе кондиционера в городе при плотном движении, когда движение авто не превышает 20-40км.ч. выскакивает чек (мясорубка) на приборной панели, а потом преподает. Авто при этом становится вялым.

Чтение ошибок показало ошибку « Р0400(5) - не присутствует.»

Решил выявить причину этого, завёл авто, включил кондиционер, подключил OBDII (можно и OP-COM, но там показания отличаются от OBDII, а какие должны быть я не в курсе, так как всё делал с OBDII ) и стал наблюдать, газану и смотрю OBDII по MAFу работу эмулятора, сперва всё шло как и задумывалось при работе эмулятора показания были в норме MAF 78-95, отработал эмулятор показания возрастают 127-135, это нормальная работа эмулятора, сижу курю, газую, и жду отработку эмуля, опять газую, и так мин 20-30, и вдруг показание по MAFу когда должен отрабатывать эмуль стали расти, вместо 78-95 у меня уже 98-107, газую дальше, ещё мин 5 и ЧЕК!. Вместо положенного 78-95 у меня проскочило в показаниях 115!

Стал искать причину, решил немного изменить схему и уйти от делителя напряжения на R1 и R2 (дело в том что R1 по схеме 150 Ом имеет нагрев во время работы эмулятора, он греется, а сопротивление по своей природе с нагревом имеют свойства увеличивать свое сопротивление, и как следствие изменяются характеристики самого эмулятора), для этого изменил их номиналы R1-1кОм а R2-220кОм, при этом R1 перестал греться а конечный ток на оптопару стал не зависим от него, теперь ток на оптопару ограничивается только через R2.

008.jpg

При этом схема стала менее капризна в настройке, то есть у нас есть запас на R2 в + - 22кОм,То есть при менее точном подборе резистора R2 – 210-242кОм у нас не меняется полезный сигнал по MAFу, он остаётся не изменен, а меняется показание при изменении R2 и работающей схеме эмулятора, что нам и нужно, главное условие не выскочить в показаниях по MAFу при отработке ЕГРа за 115.

Собрал я всё обратно.IMG_2015.jpg R1 выбрал ещё Советский, так как он проверен временем и своих свойств не потеряет.Завёл, газую, включил кондиционер, курю, и …. нате! Мин через 20, опять ЧЕК!

Пошёл другим путём, OBDII у меня через блютуз, открыл капот положил телефон перед глазами, а сам давай греть схему зажигалкой, и выявил что дефектна оптопара РС817.IMG_201.jpg Выпаял заменил на другую, проблема ушла.

Если у кого-то также как и у меня периодически в жаркую погоду выскакивает ошибка ЕГРа, меняйте оптопару ( серия РС817 все-таки глючная, читал много брака попадается).

Менять или нет R1 и R2, дело ваше, по моим ощущениям, вроде по низам чуток резвее стала, да и характеристики схемы стали более стабильные. Но об этом говорить ещё рано, нужно покататься месяц другой.

P.S. Вообще бы лучше конечно R1 вынести отдельно от платы, тогда его нагрев не будет так сильно влиять на работу схемы.

""Испытание эмулятора после сборки и установки на авто, кондиционер включен, мотор прогрет, в тени +35. Проверяем с помощью OBDII

""Работа эмулятора при движении авто, мотор прогрет, кондиционер работает. Проверяем с помощью OBDII.

 

diesel-club.net

Эмуляция EGR - мой опыт.: uncle_sem

что такое клапан EGR, как работает и для чего нужно — я тут рассказывать, конечно же, не стану. думаю, каждый диагност сталкивался с неисправным клапаном EGR. ну и не всегда есть возможность/деньги/желание менять его на новый. а тупо заткнуть, поставив прокладку без отверстий или заглушку — не всегда помогает. как можно решить эту проблему — я опишу в этой заметочке.

EGRы бывают грубо говоря двух типов — с обратной связью и без нее. соответственно, и принцип эмуляции для них разный. при этом на бензиновых машинах, с которыми я в основном работаю — работа EGR без датчика его положения, то бишь без обратной связи, как правило не контролируется системой управления. следовательно, такой клапан в большинстве случаев можно безболезненно заглушить. на дизеле — ситуация иная, там работа клапана контролируется по сигналу с расходомера воздуха, и если при открытии EGR расход воздуха не падает — то падает в ошибку ЭБУ.;)

ну что же, разберемся с эмуляцией типичного EGR от старого опеля с 5-контактным разъемом. то бишь система с обратной связью по датчику положения ERG и без завязки с расходомером. внутри у него кроме собственно клапана есть датчик его положения — потенциометр, запитанный напряжением 5В от ЭБУ (3 контакта — земля, питание и сигнал). на выходе сигнал изменяется от 0 до 5 вольт пропорционально открытию EGR, которое, в свою очередь, пропорционально ШИМ-сигналу управления от ЭБУ. управляется EGR по оставшимся двум контактам. сигнал обратной связи с датчика положения EGR в блоках измеряемых величин в идеале должен повторять сигнал управления.

заняться эмулятором меня сподвигла статья марка вербума. вот его схема:

у этой схемы есть нюанс и недостаток. нюанс заключается в том, что на его машине управление клапаном ERG идет плюсом. то есть один конец обмотки постоянно на массе, а на второй подается ШИМ сигнал положительной полярности. такое включение встречается крайне редко. типичное включение — наоборот, постоянный плюс на одном конце обмотки, а управление — минусом.

недостаток схемы в том, что сигнал обратной связи не фильтруется, то есть вместо плавного изменения сигнала — подается очень некрасивая пила. а это нравится далеко не всем ЭБУ. очень наглядно я это увидел буквально недавно, о чем писал уже в одной из своих прошлых публикаций.

что предлагаю я? а вот что.

выходной сигнал сглаживается конденсатором, схема рассчитана на управление минусом. R2 и R3 возможно потребуется подобрать для достижения оптимальной «картинки» на экране сканера.

для универсальности вместо транзистора можно применить оптрон, что несколько удорожает конструкцию, но зато делает ее более универсальной:

здесь, соответственно, нужно подбирать R2 и R5 — думаю, R5 сразу нужно ставить 2кОм.

в итоге должны получить примерно такую красоту (фоткать с экрана ноута в движении на телефон — не очень удобно, поэтому пардон за качество):верхний график — управление EGR, нижний — обратная связь.

разводя плату, я предусмотрел места под все варианты — и транзистор, и оптопары на 4 и на 6 контактов. а распаивать можно только то что нужно, в лучших китайских традициях :) конденсаторы нарисованы электролитические — но проще ставить керамику, емкость низкая. диоды — любые кремниевые (кд521, кд522 замечательно подходят), резисторы и стабилитрон — минимальной мощности, транзистор — любой, вплоть до кт3107. плату не дам, я и так рассказал уже слишком много :) предчуствую наплыв клиентами со схемой из интернета ;)

с дизелями всё несколько по-другому. если EGR с вакуумным управлением, то решение — очень простое. вместо клапана, подающего вакуум на EGR ставится реле с нормально-замкнутыми контактами, которые замыкают два последовательно включенных диода в разрыве сигнального провода с расходомера воздуха:схема не моя, нашел на просторах сети.

для EGR аналогичных бензиновым — применяют обычно схемы с микроконтроллером. хотя, честно говоря, мне кажется, что микроконтроллер там лишний. потому что он в итоге делает во-первых то же самое что и моя схема, то есть эмулирует сигнал обратной связи с датчика положения EGR, а во-вторых — управляет коэффициентом усиления операционного усилителя, через который пускают сигнал с расходомера воздуха. то есть чем выше коэффициент заполнения ШИМ-регулировки клапана EGR, тем сильнее ослабляется сигнал с расходомера воздуха. думаю, если более-менее точно узнать эту зависимость, то аналогичную схему можно будет получить, добавив сдвоенный ОУ(операционный усилитель) к моей схеме — и подобрав резисторы в обвязке этого операционника.

внимание! использование данных материалов в коммерческих целях разрешено только специалистам по авторемонту! использование клиентами-самодельщиками строго запрещено! ;)

UPD: совершенно неожиданно выяснил, что существуют машины (точнее, опеля), где при отстыкованном EGR на входном контакте ЭБУ получается 5В. соответственно, моя схема работать не будет. надо будет почесать репу на досуге, допилить... впрочем, думается, там будет что-то такое: и при этом D3 и С1 можно не ставить...

uncle-sem.livejournal.com

Удаляем клапан EGR, делаем эмулятор — Поделки для авто

Клапан EGR у меня давно заглушен. Заглушил его сразу как увидел это безобразие. Теорию ДВС тут я не буду описывать. Какие ещё выхлопные газы в впускной коллектор? Все ужасы о пользе этого клапана вы найдёте на просторах интернета.

И самое интересное клапан работает в режиме от 1800 до 4000 оборотов. То есть это самые те обороты на которых мы ездим. Абсурд какой то, кто его вообще это придумал. Решил вот его совсем удалить, чтоб ни кто и не подумал, что тут он был. При отключении штекера от соленоида горит «чек» двигатель заводится но горящая мясорубка раздражает.

Удаляем клапана EGR, делаем эмулятор

Нашёл довольно простую схему эмулятора. Сначала спаял схему подключения без реле, где используются только 4 контакта. Но она у меня работать не стала, может на других моторах она работать и будет.

 EGR, делаем эмулятор

А вот собственно, что получилось.Удаляем клапана EGR фото

переделал плату с релеПоэкспериментировав с разными типами подключений решил подключить через реле. Схема заработала. Как подключать не ошибётесь на самом клапане контакты промаркированы на фото можно разглядеть.

Снимок36

Подключенная схема через реле.

37

Ещё как оно тут всё есть.После запуска двигателя «чек» гаснет, всё как и должно. Несколько раз запускал двигатель, гонял на разных оборотах всё нормально.

38

За изолировал и так ездил недельку.Штекер пока решил не отрезать недельку другую поезжу так пока. Потом сниму клапан полностью вместе с патрубком, а отверстие заглушу алюминиевой пластинкой. Штекер обрежется и все провода будут спрятаны в пластиковый чехол.

Через неделю.

Проработав на морозе целых 4 часа наконец закончил с этим клапаном. Клапан был снят в месте с патрубком, и медной трубкой. Была изготовлена заглушка на впускной коллектор, на выпускной коллектор заглушку купил пробку на 1/2 в хозяйственном магазине.

39

ЗаглушкиШтекер обрезал, плату соединил с проводами согласно схеме, всё тщательно за изолировал и убрал в кабель канал.

0

Операция удалась. Клапан удалён.

41

Теперь ничего не напоминает о таком девайсе как EGR.

Похожие статьи:

xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Эмулятор вакуумного клапана ЕГР | Дизель клуб

Выход из строя вакуумного клапана ЕГР или электромагнитно соленоида клапана егр приводит к ошибке P0400. В дизелях это чревато аварийным режимом. Не включается турбина, машина как полуовощь, нет тяги. Обороты поднимаются до 3500 на хх и под нагрузкой до 2000. Предлагаю поставить эмулятор и избавиться от этой проблемы раз и навсегда.egr10.jpg По монтажу:1. Разъём на электромагнитный клапан отрезается и удлиняются провода, я устанавливаю реле в пластмассовом пенале, что идет вдоль всего двигателя, со стороны воздухомера.2. Диоды ставить только так как показано на схеме, изначально ставлю 2 диода, если ошибка все равно выскакивает, то смотрю по показаниям воздухомера - или добавляю еще один диод или убираю один.3. Рэле пойдет любое на 12вТеперь о минусах:1. Загрязняем окружающую среду.2. Те кто в основном едут по городу - будет увеличен расход топлива,примерно +0,5-0,7л/100кмПлюсы:1. Чистый впускной коллектор2. Рывок с места, по подсчётам Опель центра, присутствие егр уменьшает мощность на 7л.с.3. Исчезают две дорогих запчасти, меньше головной боли.

Каждый решает сам, делать эмулятор или покупать запчасть.

С позволения администрации добавлю здесь картинки с описанием готового эмулятора ЕГР.ДМРВ у меня 4х контактное, но принцип такой же что и на 5и контактном, и там и там провод синий один.Итак заранее были подготовлены провода и спаяны с двумя диодами, на другие концы посажены клеммы (мамы) и посажена термо усадка.[​IMG][​IMG]Затем снял аккумулятор, чтоб было проще подобраться к фишке соленоида, но садить будем не у фишки а в коробочку которую увидим позже.[​IMG]Далее снял фишки с соленоидов ЕГР и заслонок, чтоб было удобней и снял гофрированную изоляцию.[​IMG]Снял крышку коробочки предохранителей и реле управления двигателем.[​IMG]Всё это сделано чтоб найти те самые провода что идут на соленоид ЕГР. Собственно вот и они --- красный и коричневый с белой полосой[​IMG]Зачищаем прямо тут рядом с реле в коробке и припаиваем к ним провода с реле № 85 и №86 , провода брал наугад с разобранного авто а попал почтив цвет, кстати т.к. делаем в коробке а не у фишки соленоида проводов тут нужно немного , у меня получилось с запасом сантиметров 15. Изолируем спайку и укладываем провода с реле аккуратно в коробочку, но не забываем через заднее отверстие вытащить концы проводов с диодами , на фото видно[​IMG]Закладываем провода в короб идущий к другой стороне авто где стоит расходомер воздуха (ДМРВ). Выходит провод где то у соленоида турбины[​IMG]Тут тоже снимаем гофрированный изолятор и ищем нужный нам синий провод. У меня фишка и ДМРВ четырёх контактный , но и на пяти контактном тоже берём синий и режем пополам кому где удобно, главное не от самой фишки чтоб если что потом спаять можно было :)[​IMG]Затем зачищаем концы проводка расходомера и припаиваем тот что идёт ДО разреза на катод , а к аноду диода припаиваем проводок непосредственно идущий на фишку. Катод и анод диода были определены заранее у меня на красной капельке жёлтая точка со стороны анода. Диоды были выпаяны из блока питания старого магнитофона так что маркировку я не знаю. Но можно использовать КД105 вот такой[​IMG]Провод с контакта реле №88 на анод , а с контакта №30 на катод. Как заметил ранее провода взял как будто знал их цвета и мне это пригодилось чтоб не путаться, т.к. один провод с контакта 88 красный, а с контакта 30 коричневый.Всё смотрится вот так[​IMG]Изолируем сначала спайку с диодами , а затем для крепости я все провода смотал изолентой.[​IMG]Укладываем всё это обратно в гофру и ставим на место.[​IMG]Ну и соответственно ставим крышку коробки на место. Возвращаем провода от соленоидов в гофру и ставим фишки на место , серая на заслонки , чёрная на ЕГР . Убираем с вакуумной трубки тройник идущий на соленоид ЕГР и ставим вакуумную трубку только на соленоид заслонок, хотя было проверенно и с заслонок его можно убрать ошибки не будет и подрыв с места ощутимый.[​IMG]Вобщем то всё на этом. Вроде всё понятно объяснил. Ошибки больше нет как и дорогостоящих запчастей + чистый впускной коллектор :hаppy: . Но как и сказано ранее каждый сам решает для себя нужна ему данная переделка или нет.Всем удачи!!!

 

diesel-club.net


 

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..